трубы отопления и мороз.
Воззможно, вопрос идиотский, но спросить надо.
В каких случаюх лопаются трубы в квартирах? И что в таких случах делают, неужели трубы меняют? Это же долго.
При +13 в квартире ест угроза для труб? Или имеет значение температура самих труб и батарей?
У вас что, при + 13 вода в трубах замерзает?
По-моему, лопаются в первую очередь батареи и трубы большого диаметра. Да и происходит это только если в трубах прекращается ток воды, температура опускается ниже нуля на несколько дней (продолжительность зависит от температуры и высоты над уровнем моря
).
Для восстановления работы системы все меняют, как это ни долго.
имкас, это вы так чувство юмора тренируете?
И андрей, спасибо.
Марла написал :
Воззможно, вопрос идиотский .
Какой вопрос — такой ответ!
Физику в школе учили?
🙂
Улыбнитесь, и возможно всем станет теплее!
умкас, физика была давно, а живу я сейчас. Если спрашиваю, значит у меня есть на то причины.
ВОПРОС: вот если к примеру у меня в квартире + 13 при -30 на улице, то при -35-37 до скльки может у меня в квартире опуститься температура? С учетом того, что несколько дней там не будут включаться обогревательные приборы и газ.
Я еще вообще потом (квартиру) прогреть смогу. ((((
Марла написал :
Я еще вообще потом (квартиру) прогреть смогу. ((((
Сможете, 2-3 дня.
У меня на даче, при -5 все осталось цело!
Марла написал :
до скльки может у меня в квартире опуститься температура?
думаю что до 7-8
2Марла А трубы-то к батареям у вас из чего сделаны ?
Если из металопластика, то они скорее лопнут от +120С теплоносителя!
Марла написал :
При +13 в квартире ест угроза для труб? Или имеет значение температура самих труб и батарей?
Совсем у вас плохи дела.
Правильно, если течь вода в трубах перестанет, то промерзнет.
В любом случае вы не будете виноваты (хотя может у вас свой дом?), будет виновата теплосеть, вы же платите все исправно.
Если в квартире +13, то на чердаке или в подвале, где проходят те же трубы (зависит от дома), может быть и меньше.
Так что если и лопнет (тьфу-3р), то скорее всего, не у Вас. Главное, форточку на ночь открытой не оставляйте
.
Марла написал :
Если в квартире +13, то на чердаке или в подвале, где проходят те же трубы (зависит от дома), может быть и меньше.
Так что если и лопнет (тьфу-3р), то скорее всего, не у Вас. Главное, форточку на ночь открытой не оставляйте .
Марла написал :
ВОПРОС: вот если к примеру у меня в квартире + 13 при -30 на улице, то при -35-37 до скльки может у меня в квартире опуститься температура? С учетом того, что несколько дней там не будут включаться обогревательные приборы и газ.
вот и пойми что из первого должно следовать второе. женская логика )))
Remont_Forever написал :
Если в квартире +13, то на чердаке или в подвале, где проходят те же трубы (зависит от дома), может быть и меньше.
Так что если и лопнет (тьфу-3р), то скорее всего, не у Вас. Главное, форточку на ночь открытой не оставляйте
.
ОЙ, точно. там ведь под полом совсем холодно((((
У нас даж подвала нет. в доме то.
То, что лопнет НЕ конкретно у меня в квартире, а под ней, НЕ УТЕШАЕТ!((((((((((
alvo написал :
2Марла А трубы-то к батареям у вас из чего сделаны ?
Если из металопластика, то они скорее лопнут от +120С теплоносителя!
Труюы у нас обычные, старые. Дому 40 лет. трубам, наверное, столько же.
Может ли замерзнуть отопление в многоквартирном доме.
Добрый день.
То есть при отрицательной температуре любой радиатор при циркуляции горячей воды в любом случае перемерзнет?
За какое время перемерзает батарея при таких условиях?
Спасибо.
Вот она и остановилась — на подводке, чи в радиаторном вентиле подмёрзло — и понеслось!
При открытом настеж окне, -11гр.С (подозреваю, что ночью и пониже) да с ветерком, да с термоголовками или просто отбалансированными нормально по потребному расходу радиаторами. не могло не замерзнуть.
Не стоит надолго открывать окна настеж зимой.
Рекомендую поработать в направлении брака изготовителя окон, чи тех кто устанавливал, если имело место самопроизвольное открытие окна.
В любом случае суд принимает решение на основании назначенной судом (по просьбе одной из сторон, либо по собственному усмотрению суда) экспертизы. Экспертизу назначить нужно просить на тему могло открыться само данное окно или нет. В механизмах запирания окон, и соответственно в возможности однозначного заключения экспертизы, не спец.
+
разморозить трубы с движущимся теплоносителем при естественной конвекции нереально.
при открытом окне должны были скорее разморозиться подводки холодной и горячей воды к раковине на кухне.
Это с какого перепугу циркуляция в радиаторе многоквартирного дома естественная (читаю гравитационная)? А вот то, что разморозка возможна только при небольшой (причем нормально небольшой) скорости — тут согласен полностью, но причина низкой скорости не в том, что циркуляция естественная, а в том, что или регулирующие элементы на подводках, или в связи с несбалансированностью системы в целом (ну например открытые настежь вентили на первых по ходу движения теплоносителя радиаторах при двухтрубке, или наоборот поджатые вентили на первых по ходу движения радиаторах при однотрубке и несанкционировано вырезаной перемычке)
При естественной конвекции воздуха при открытом настежь окне?
Из практического опыта. Размораживался радиатор во встроено-пристроенном гараже с неутепленными стальными воротами и щелями в палец. но при -20гр.С
Подозреваю, что у Хита на стадионе нет ни термоголовок ни даже ручных вентилей на радиаторе, а просто шаровые краны. А если все-же ручные вентили, то они открыты на полную.
Ребят, давайте научно подходить. А то полетит/не полетит. Всё зависит от того какой объем теплоносителя проходит за единицу времени через отопительный прибор. Если минимально необходимый, то при -15 и открытом настежь окне — замерзнет однозначно. Тем более при боковом подключении — в дальних колонках.
И вообще, мы не знаем даже какая там система. А может и не стояки вовсе, а поквартирка с внутрипольной прокладкой? Тогда еще и завоздушка может быть. Да и при стояках — не факт, что завоздушки наверху частичной не было.
Что нужно для того, чтобы замерзнуть?.
Похолодание на улице заставляет кутаться и трогать батареи. И хотя до начала отопительного сезона ещё почти месяц, всё, что касается батарей, – тема самая что ни на есть актуальная: прохудившуюся чугунную батарею-“гармошку» с течью между секциями или « украшенную» кучей хомутов « решётку» сейчас заменить гораздо проще и дешевле, чем тогда, когда начнётся отопительный сезон.
Ошибка 1. Не менять радиаторы тогда, когда давно настала пора их сменить
Чугун стареет ( его нормативный срок эксплуатации – 40 лет), сталь ржавеет. Стояк отопления – имущество общедомовое, а вот отопительный прибор – а именно радиатор – ваше собственное. Если под давлением 6 атмосфер ( для некоторых городов зимой это норма) старый чугун лопнет и кого-то ошпарит, виноват будет не ЖЭК и не теплоснабжающая организация – виноват собственник квартиры.
В СМИ был растиражирован сюжет: пожилой мужчина получил ожог водой из батареи, хлынувшей на пол; спасти его не удалось. К горю осиротевшей дочери прибавляется перспектива за свой счёт отремонтировать все пострадавшие от этой аварии квартиры: жителям четырёх нижестоящих квартир рекомендовали обратиться к ней с иском о возмещении ущерба.
Ошибка 2. Ни с кем не согласовывать свои планы
Многоквартирный дом – система единая. Если сразу в нескольких квартирах ставят « евроокна», меняют радиаторы на менее мощные ( при прежних окнах на согревание поступающего в щели воздуха требовался радиатор мощностью 1 кВт, при новых герметичных оказалось достаточно 0,5 кВт), из эстетических соображений меняют трубы стояков на более тонкие ( мол, нам и так тепло), это может привести к полной разбалансировке системы отопления в доме – так называемому « перетопу», перегреву обратной сетевой воды.
Если в редких домах с автоматически регулируемым теплоузлом это сэкономленное тепло можно пустить на пользу дома, то в большинстве наших домов любая самодеятельность требует ручной регулировки теплоузлов, шайбирования и тому подобного. Поэтому проект установки в квартире новых отопительных приборов нужно если не согласовать с управляющей компанией, то по крайней мере уведомить её о произведённых изменениях.
Обратиться в управляющую компанию полезно ещё и потому, что в зависимости от близости к стояку, от того, угловая ли квартира, от того, на каком этаже она находится, количество секций нового радиатора в абсолютно одинаковые квартиры потребуется разное.
Инженер-теплотехник, который есть в управляющей компании, способен рассчитать нужное количество секций гораздо грамотнее, чем продавец, заинтересованный в том, чтобы вы потратили в магазине всю имеющуюся у вас сумму. Иные продавцы просто « делят на два»: мол, если было 8 секций чугунного радиатора, будет достаточно 4 секций алюминиевого; некоторые « делят на три».
Про то, какие окна в квартире, регулярно ли они открываются для проветривания и т.п., продавцы обычно не спрашивают. И если жару ещё можно отрегулировать кранами, то недостаток секций радиаторов в разгар отопительного сезона исправить очень сложно.
Если вы пошли по воду с рюмочкой, ведро воды в неё налить не получится. Так и тут: если у вас всего три секции радиатора, сколько бы ни было воды в системе отопления, больший объём ваша комната принять не сможет.
Ошибка 3. Использовать радиаторы, не рассчитанные на централизованное теплоснабжение
В большинстве европейских стран отопление в домах автономное, например, с помощью газовых крышных котельных или индивидуальных котлов. Поэтому многие европейские производители рассчитывают свои красивые радиаторы на минимальное давление и честно про это пишут в технических паспортах. В наших условиях такие радиаторы можно ставить только в частные дома с собственным электро- или газовым котлом.
Далеко не все импортные радиаторы переживут нашу опрессовку ( дома со стальными радиаторами подвергаются испытаниям с давлением 10 атмосфер, или 1 мегапаскаль, с чугунными – 6 атмосфер, или 0,6 мПа). Кроме того, европейцы не в курсе, что сибирякам может стать жарко, они перекроют батарею, распахнут окошко – а потом уедут на пару дней на дачу.
Быстро остывающие алюминиевые радиаторы в таких ситуациях часто перемерзают и лопаются. Биметалл ( изнутри сталь, снаружи алюминий) в наших условиях предпочтительнее – он выдерживает давление до 24 атмосфер. Если новомодным материалам нет доверия, можно поставить и чугунные радиаторы ( их дизайн за последние годы стал существенно разнообразнее) или стальные.
Ошибка 4. Убирать перемычку рядом с радиатором или отсекать её вентилями
Красота – великая сила. Фрагмент вертикальной трубы рядом с радиатором, по мнению многих, выглядит неэстетично. В погоне за красотой перемычку убирают или ставят до неё отсечный вентиль. Однако при закрывании вентиля радиатора полностью прекращается циркуляция теплоносителя по стояку. В зависимости от того, верхняя в доме разводка тепла или нижняя, все квартиры снизу или сверху остаются без тепла.
Ошибка 5. Заглублять трубы в стены
Для заглубления в стену требуется четыре прямых угла: два, чтобы труба оказалась в стене, и два, чтобы она вернулась из неё к отверстию в межэтажном перекрытии. На каждом таком « повороте» теплоноситель будет « подтормаживать» – и скорость воды в системе значительно сократится. Таким образом у тех, кто живёт выше, становится холоднее.
Ошибка 6. Экономить на вентилях – ставить их по одному, или выбирать самые дешёвые
По нормативам два вентиля должны полностью отсечь радиатор в случае аварии или, например, если вы захотите летом отнести его в ванну и вымыть изнутри и снаружи душиком ( алюминиевые радиаторы лёгкие, так что такая работа под силу даже подростку). Если же рядом с радиатором ставится только один кран, отключать придётся весь стояк отопления. Желательно, чтобы один кран был шаровый ( запорный), второй – игольчатый или клапанный ( запорно-регулировочный).
Дешёвые китайские краны из силумина ( алюминиевый сплав) позволяют сэкономить на этапе установки, но в процессе эксплуатации могут обойтись очень дорого. К температурам нашего теплоносителя и к давлению в сетях они не вполне приспособлены.
Ошибка 7. Не устанавливать кран Маевского ( воздушный вентиль)
После окончания отопительного сезона из системы обязательно нужно удалить воздух ( обычно это делается с помощью « воздушников» в квартирах верхних этажей). Алюминий – металл активный, он подвергается окислению с выделением взрывоопасного водорода. Если летом все владельцы алюминиевых радиаторов не перекроют краны и не выпустят из своих радиаторов скопившиеся там газы, « рвануть» может любая соседская батарея – система отопления у нас общая, где тонко, там и порвётся.
Ошибка 8. Ставить алюминиевые радиаторы на медные трубы
Любой электрик расскажет вам, что алюминий с медью образуют « гальванопару», что соединять их небезопасно – оба металла будут разрушаться. Эту истину нередко забывают установщики радиаторов, « вешающие» алюминиевые радиаторы на медные трубы без переходников. Если уж вы решили заменить трубы на медь, а радиаторы на алюминий – обязательно поставьте между ними стальной переходник, чтобы избежать контакта алюминия с медью.
Если у вас алюминиевые радиаторы, а у соседа – медные трубы, электрохимическая коррозия возможна в случае, если кто-то по стояку решит за радиатор что-то заземлить, набросит провод.
Специалисты-теплотехники не рекомендуют в многоквартирных домах использовать медную разводку системы отопления – в нашей стране на медные трубы пока даже нет ГОСТа; никто не знает, какова должна быть толщина стенки такой трубы и как проверить её равномерность.
Ошибка 9. Доверять неопытным сварщикам
В Ангарске уже фиксировались случаи пожаров при сварочных работах в квартирах и случаи полного заваривания просвета трубы отопления. Новые радиаторы, конечно, симпатичны и удобны. Красить их не надо, мыть легко, теплоотдача у них отличная, смонтировать их часто можно вовсе без сварки, не навредив уже сделанному ремонту. Вот только, как с любой техникой, нужно внимательно подойти к их выбору и соблюдать технику безопасности и при установке, и при эксплуатации. Пусть тепло в вашем доме будет добрым!
Загрузка...